Charles

Como decía ayer...el movimiento Dandy es una doctrina de la elegancia, de la finura y la originalidad.
Dos son los conceptos en los que se basa toda la filosofía del Dandismo y en especial la de
Charles Baudelaire
(París 1821-1867):
el artificio en el plano estético y la inutilidad en el plano moral.

Yohji Yamamoto & Neil Barrett

El gran Baudelaire escribió el texto francés más importante sobre el Dandismo: "El pintor de la vida moderna", breve pero inestimable por la importancia que adquiere al añadir peso filosófico al concepto de Dandismo.

Maison Martin Margiela & Jean Paul Gaultier

"Sale, a veces con una cinta de terciopelo a la cintura, al modo de los patricios de Venecia que pintó Tiziano. Un día se pasea con una boa de plumas rojas al cuello. Posando sobre las plumas-como muerta, fina, larga y pálida-su mano adornada por un gran anillo episcopal.
Otras veces anda con paso rítmico, agitando su delgado bastón de puño de oro.

Etro

El dandismo de Baudelaire es una forma de agresión y rebeldía hacia la grisura común, que aparecerá también en sus "Flores del Mal". Pero Baudelaire es además (y aunque sea con sólo escuetos artículos), uno de los grandes tratadistas del Dandismo.

Dolce & Gabanna

En su concepto del Dandy, Baudelaire se va acercando a la estética del Simbolismo.
El Dandismo supone-como se deja ver en su "Elogio del Maquillaje"-el triunfo del arte (en la persona y en la vida) como el artificio.

Dirk Bikkembergs & Costume National

La supremacía de lo artificial, de lo que aun entrando en la naturaleza, está por encima de ella, la supera y la vence.

Prada

El triunfo de la fantasía sobre el aire pútrido de la utilidad.

Comme des Garçons & Bottega Veneta

El Dandismo es, pues, un arte. Arte en el que descuella el culto a la propia persona. Y arte que supone, Baudelaire nos lo dice ya, un desafío y un reto.

Bottega Veneta & burberry Prorsum

La oposición -vinculada, sabemos nosotros, a la tradición del Mal- hacia todo lo que es común, apersonal o vulgar. De ahí que el Dandy sea un aristócrata."
"Corsarios de guante amarillo"
Luis Antonio de Villena

Burberry Prorsum & Rick Owens

Baudelaire estaría fascinado con estas gotas de Dandismo que empapan diversas propuestas para el próximo invierno.

Ann Demeulemeester & Canali

"El Dandismo es el placer de sorprender y la satisfacción orgullosa de no ser sorprendido."
Charles Baudelaire

Tetra(b)logía

Pues sí, las últimas entradas junto con ésta forman una tetra(b)logía dedicada a la ambigüedad, en la que me he remitido a usos y mitos del pasado, que es el maestro del presente,
para buscar ejemplos de mejores tiempos para la confusión.

Pues de todos es sabido que durante siglos hombres y mujeres vistieron de forma similar, sin restar ni aumentar la indumentaria un ápice ni de feminidad ni de masculinidad, pues la identidad sexual no se expresaba en tela.
El antepasado del traje masculino tal como lo conocemos hoy en día, aparece generalizado tan sólo tras la Revolución Francesa, influído por el traje utilizado por la aristocracia inglesa, más campestre y práctica que la francesa, más cortesana, que hasta ese momento y desde hacía tiempo, dictaba las normas en cuanto a vestimenta se refiere.

Ya en el Renacimiento el hombre, al menos el adinerado, que es del que ha quedado testimonio, era todo brocados, encajes, satenes, terciopelos, hilos de plata y de oro.

El traje femenino da un giro de 180º durante la Primera Guerra Mundial, por pura necesidad, y adopta las virtudes del masculino: práctico, cómodo, apto para el trabajo.
Chanel fue una de las pioneras: el pantalón, el tweed, el tejido marinero, los impermeables de chófer, etc y triunfó.
Desde entonces la mujer no ha abandonado estas ventajas y siempre que un creador juega con los polos femenino-masculino en sus propuestas es considerado un acierto.

Pero no veo la misma balanza en el caso contrario.
Desde hace años son varios los creadores que juegan con los géneros, con los clichés sexuales, proponiendo prendas femeninas para el hombre, desde Jean Paul Gaultier a la cabeza a Comme des Garçons pasando por Rick Owens, Vivienne Westwood, etc.
Pero en este caso la interpretación de las colecciones no suele ser de hallazgo, no se califican de virtuosas, sino que se destaca su lado anecdótico, provocador, carnavalesco y si acaso de dirigidas al público gay, tradicionalmente más arriesgado en sus costumbres estéticas, aunque en la actualidad está en un momento pendular que se dirige al extremo "cuanto más oso..."

Y aquí es donde me surge el conflicto: en época de leyes de igualdad no hallo un reflejo de estas propuestas en la calle, por lo menos en la mía,
más bien al contrario;
y entonces me pregunto: ¿es por prejuicio? pero entonces no hay tal igualdad, ¿es por comodidad? pero llevar los pantalones por debajo del culo tampoco es cómodo, por ejemplo, y hay prendas del ropero femenino que tienen un aspecto muy confortable, o ¿es para reafirmar exteriormente una identidad sexual que en otros aspectos va diluyendo sus fronteras?

Para ilustrar la entrada he elegido a uno de esos artistas que me gustan, los que se autorretratan: Pierre Molinier, amante de la ambigüedad y la perversión, he puesto alguna de sus fotos menos comprometidas, podéis ver el resto en la red.
Chispúm!