lunes, 31 de octubre de 2011

Beau

Según Umberto Eco en su Historia de la Belleza los primeros indicios de un culto a lo excepcional se produce con el dandismo, que nace en las primeras décadas del S.XIX en el seno de la sociedad inglesa y que es una doctrina de la elegancia, de la finura y la originalidad.
El más famoso dandy fue George Bryan Brummell (Londres 1778-Caen 1840) más conocido como Beau Brummell, en él se unían la elegancia simple (llevada hasta la extravagancia) con la frase desconcertante y el gesto provocador.
Se le atribuye la creación del traje moderno de caballero y el haberlo puesto de moda.
Si yo fuera él este invierno me vestiría chez Alexander McQueen y me pondría este fantástico traje de lana en raya diplomática, de chaqueta cruzada con cuatro botones y cuello desmontable de piel de cordero.

Dibujo © Nan de Bil

jueves, 20 de octubre de 2011

Christine


Tenía pensado dedicarle una entrada a Christine Spengler hace tiempo, pero siempre surgía alguna idea y la iba posponiendo, ayer supe que era el momento.
Fui a ver la fantástica exposición Yves Saint Laurent en la Fundación Mapfre de Madrid, en un rincón se reproduce el estudio que el diseñador tenía en su sede de la avenida Marceau de París, y allí, entre un retrato de Yves, serigrafías de Warhol, fotos de Helmut Newton y esculturas de sus perros favoritos, estaba esta foto de Christine Spengler del corazón fetiche de YSL sobre fondo amarillo.

Publicidad YSL



Publicidad Christian Lacroix

Conocí a Christine hace años en Madrid y disfruté de su amistad, aunque hace tiempo que no la veo, y me honró regalándome alguna de sus obras.
En primer lugar me fascinó ella y después todo su universo: sus fotos, su casa madrileña en la calle Válgame Dios, sus libros y sobre todo sus historias. Me encantaba comer con ella en El Comunista, una casa de comidas en Chueca, y escuchar su historia y la de su familia, sus viajes y sus anécdotas, para mí era como tener enfrente a Marguerite Duras y dejarme embriagar con sus narraciones del delta del Mekong.

El bombardeo de Phnom Penh, 1974


La salida de los americanos, Vietnam, 30 de abril de 1973.
Niños nadando con vainas de bombas, Camboya, 1974




Belfast, Irlanda del Norte, 1972
Londonderry, Irlanda del Norte, 1972


Madonna afgana, Kabul, 1988



Guardianas de la revolución, Irán, 1979
Cementerio de los Mártires, Irán, 1979

Nacida en Francia pero educada en España fue una de las primeras mujeres reporteras de guerra en un mundo de hombres y mostró el horror de la guerra y los conflictos armados pero desde una mirada alternativa, sin necesidad de enseñar el lado más cruento y morboso de los mismos.
Siempre con su Nikon a cuestas, vestida de negro y fotografiando en blanco y negro.
Para compensar, cuando volvía al reposo de la guerrera, hacía composiciones llenas de color en las que se aprecia la influencia española.


La amante de los pechos desnudos.


Amante anónima.


Raquel Meyer***Cristo de las guindillas

La luz y la sombra en la mirada de una mujer especial, por sus autorretratos la conoceréis.


Autorretrato Marrakech*Autorretrato Mishima

Autorretrato Provenza

Blog save Christine Spengler!

Esta es una de esas entradas a las que no puedo evitar poner banda sonora.


viernes, 14 de octubre de 2011

Cadenas







Lumps and Bumps
Comme des Garçons, s/s 1997






Comme des Garçons by Paolo Roversi









Scenario
Merce Cunningham


jueves, 6 de octubre de 2011

Madrecita Rusia

Acabo de terminar de leer "Guerra y Paz", la gran (cuando digo "gran" me refiero a continente y contenido) epopeya bélica de León Tolstoi, considerada por algunos la mejor novela de todos los tiempos, que narra las guerras napoleónicas en suelo ruso que culminan con la derrota de Bonaparte, punto de inflexión que supone el principio del fin.
Entre los episodios bélicos hay otros que desvelan la forma de vida de varias familias aristocráticas de Moscú y San Petersburgo,una vida de grandeza y esplendor, enormes palacios, grandes fiestas, sus costumbres mundanas y vínculos familiares en los que los compromisos matrimoniales eran el núcleo.
Al leer he ido imaginándome a todas esas princesas, duquesas, condesas y marquesas vestidas con las colecciones que más me han gustado desde hace años inspiradas en Rusia, porque desde principios del S.XX y periódicamente grandes creadores de la Moda han vuelto su mirada al Este para estimular su imaginación.


Chanel, invierno 1922-1923

La locura por lo ruso comienza en 1909 en París con "les Ballets Russes" de Diaghilev influyendo de manera determinante en Poiret o Callot Soeurs y continúa con el éxodo de rusos blancos que huyendo de la revolución bolchevique llegaron con sus riquezas, su refinamiento y sus exóticas maneras.
Coco Chanel tiene un idilio con el Gran Duque Dimitri, primo del último Zar, que le regala alguna joya de familia, despertando el gusto de ésta por las joyas bizantinas, tan simbólicas en el estilo de la casa. También contrata a numerosas jóvenes de la alta sociedad rusa en el exilio como personal de la firma y en 1921 crea un taller de bordados a cuya dirección pona a la hermana de Dimitri, María Pavlovna. La aristocracia rusa a las órdenes de la hija de un chamarilero.
La colección de invierno de 1922 en Chanel se enriquece con estas aportaciones y presenta maravillosos bordados, que ya siempre estarán presentes en la firma, de clara influencia eslava.


Fotografía de Guy Bourdin

Yves Saint Laurent tuvo un clamoroso éxito en 1976 con una hermosa y colorida colección que fue su interpretación de los "Ballets Russes".



Boceto de YSL y abrigo en brocado de esta colección


Balmain otoño/invierno 2002-2003

Posiblemente todos los diseñadores se han inspirado en Rusia en algún momento, tal es el caso de Oscar de la Renta que firmó para Balmain ricas y sofisticadas piezas.

Prada, otoño/invierno 2004-2005

Como no podía ser menos la gran pope de la moda de nuestros días, Miuccia, también fue poseida por el alma eslava pasada por su personal filtro, para crear, a mi entender, una de sus más preciosas colecciones que además tenía una campaña publicitaria de Steven Meisel que es puro arte.





Chanel, de la mano de Lagerfeld esta vez, volvía a poner al máximo rendimiento sus talleres de bordado para su colección París-Moscú


Chanel prefall 2009



Jean Paul Gaultier otoño/invierno 2010

Y Jean Paul Gaultier, amante de todo lo étnico, se dejó seducir en varias ocasiones.

Oscar de la Renta otoño/invierno 2011-2012

Y es que este tema recurrente tiene directrices fácilmente reconocibles: el uso de las pieles, especialmente el astracán, el ushanka o gorro de orejeras flexibles, los estampados florales y los bordados, el estilo militar de largos agrigos de aspecto marcial herencia de los años soviéticos, pero siempre resulta atractivo en las diversas interpretaciones, por su exotismo y por su aura de imperio desaparecido, opulento y lejano.

Y ahora me voy a tomar un vodka por la madrecita Rusia

здоровье!