Feo!

Uno de los dualismos más universales es el que hay en los conceptos de
belleza y fealdad.

La belleza es un valor estético subjetivo y abstracto que los seres humanos perciben con sus sentidos como algo agradable.

Generalmente lo bello es armónico y debe ajustarse a las pautas y cánones de belleza que cada cultura acepta como ligados a ese concepto.
Para Platón la belleza es la manifestación exterior del bien y el estímulo humano para elevarse a la contemplación del mundo de las ideas. Es el resplandor del bien y la verdad.
Para Aristóteles es sinónimo de armonía entre las partes, simetría y orden.
Para Vitruvio la belleza se relaciona con la proporción, si comprendemos la proporción del cuerpo humano y lo aplicamos a todas las creaciones humanas produciremos belleza. En su teoría se basó Leonardo para crear el hombre de Vitrubio.
Santo Tomás de Aquino y San Agustín la relacionaron con el orden.

Invierno y Fuego
Giuseppe Arcimboldo

La fealdad es el alejamiento del canon de belleza, que es el conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como bonito, atractivo o deseable.
El tema de la fealdad está presente en toda la historia del arte con el afán de mostrar el mal, el dolor o el lado ingrato de la vida, pero la pátina del tiempo ha conseguido que nos hayamos acostumbrado a estas obras derribando esa superficie de fealdad.

Café y Belleza, te alabaré yo?
George Grosz

En el Expresionismo la deformidad y la fealdad pasan de un segundo plano o de un papel anecdótico a un lugar destacado. Arte degenerado.
La estética expresionista está empapada por una estética de la fealdad apostando por la deformidad, la enfermedad y la locura.

El festín de Crystal Renn
Terry Richardson

La fealdad se acentúa en el arte contemporáneo, de ahí la controversia que produce su falta de inteligibilidad para el espectador en la simple contemplación de la obra de arte.

Prada s/s 2008 y MiuMiu f/w 2008-2009

En la moda Miuccia Prada ha sabido jugar la baza del feísmo y muchas de sus propuestas están basadas en la falta de los parámetros que hoy en día forjan la idea de belleza, con un distanciamiento del canon dominante creando en muchos casos una estética particular que ha subyugado a muchos, entre los que me cuento.
Esta misma cualidad está presente en la colección otoño-invierno 2011-2012 de Carven, se aleja de la norma, las proporciones son extrañas, los colores y los materiales variopintos y algunos no muy sugerentes, tiene un aspecto indolente, pero consigue una extraña armonía rancia y mojigata que me ha desconcertado y cautivado.

Carven por Guillaume Henry f/w 2011-2012

Fluor Uro

"Lo afirmamos rotundamente en nuestro informe más extenso de la temporada: triunfa el color. Las faldas, vestidos que acarician nuevos largos y tops asimétricos deslumbran con una explosión cromática que invade todas las prendas de tu armario y se apropia de tus mejores looks de primavera"

Vogue.es

"Está claro: el fluor arrasa. Y, sin embargo, tú eres de las que una y mil veces te has jurado que nunca te pondrías algo "tan llamativo". Es hora de cambiar de opinión y de ¡fluorizarte! Te ensañamos a salir indemne del desafío."

Telva.com

"Volvemos a vivir una temporada llena de excesos. De nuevo lo más es MAS y en colores nada está escrito sobre ello. Los tonos se encienden al máximo. El naranja, el azul eléctrico, el rosa fresa, el verde lima, el amarillo limón...todos al 100% de saturación para dar alegría a un verano lleno de energía."

Elle.es

"Cuando el uso exasperante del color se convierte en la característica distintiva de un dress code, suspendida entre la actitud snob y la alegría de vivir, entre la transgresión lúdica y la rebelión de las normas, entonces significa que la moda da un giro sobre sí misma para dar nueva vida a ese mismo deseo de experimentación cromática que marcó una parte de los años setenta"

Vogue Italia

La etnia Uro continúa dedicándose a la pesca en sus islas flotantes del lago Titicaca.

Fetish

Terminaba la anterior entrada hablando de perversión y Marc Jacobs me ha puesto puente de plata en esta misma senda.

Louis Vuitton f/w 2011-2012

Todos nos dimos cuenta de que su colección para Louis Vuitton otoño-invierno 2011-2012 estaba inspirada en Portero de Noche y es que algunas de las pistas eran inequívocas.
Dirigida por Liliana Cavani en 1973 narra la claustrofóbica relación entre la adolescente judía y el oficial nazi que abusa de ella y la somete, primero en el campo de concentración y años más tarde al encontrarse en un lujoso hotel de Viena.
Interpretados por los fabulosos y bellos Charlotte Rampling y Dirk Bogarde.

Louis Vuitton f/w 2011-2012

Película controvertida en su tiempo: escenas explícitas para la época y ambigüedad ideológica eran utilizadas para señalarla.
"Todos somos víctimas y verdugos", se defendía su directora.
No tuvo éxito de crítica pero sí de público.
La ví hace poco y reconozco que es intensa y turbadora, y contiene todo un catálogo de excusas para inspirarse en ella.
Pero no sólo destaca el lado fetish, he encontrado varios nexos con varias de las tendencias para la próxima temporada otoño-invierno.

Valentino f/w 2011-2012

La inquietante inocencia que no es tal.

Charles Anastase f/w 2011-2012

La fría mujer burguesa que oculta un volcán en erupción.

J-C. de Castelbajac f/w 2011-2012

Alexis Mabille f/w 2011-2012

Que bajo sus buenas maneras y sus decentes y bien cortados trajes esconde
todo un arsenal de turbias sorpresas.

Alexander McQ ueen f/w 2011-2012

Este tema ya lo trató Buñuel unos años antes en Belle de Jour

A.F. Vandevorst f/w 2011-2012

A.F. Vandevorst 2011-2012

Como veis Portero de Noche ofrece un amplio surtido de motivos inspiradores,
por lo que ha influido en múltiples editoriales, en publicidad e incluso en vídeos musicales.

Y también de Viena habla mi admirado Leonard Cohen en esta hermosa canción.
Enjoy!

Tetra(b)logía

Pues sí, las últimas entradas junto con ésta forman una tetra(b)logía dedicada a la ambigüedad, en la que me he remitido a usos y mitos del pasado, que es el maestro del presente,
para buscar ejemplos de mejores tiempos para la confusión.

Pues de todos es sabido que durante siglos hombres y mujeres vistieron de forma similar, sin restar ni aumentar la indumentaria un ápice ni de feminidad ni de masculinidad, pues la identidad sexual no se expresaba en tela.
El antepasado del traje masculino tal como lo conocemos hoy en día, aparece generalizado tan sólo tras la Revolución Francesa, influído por el traje utilizado por la aristocracia inglesa, más campestre y práctica que la francesa, más cortesana, que hasta ese momento y desde hacía tiempo, dictaba las normas en cuanto a vestimenta se refiere.

Ya en el Renacimiento el hombre, al menos el adinerado, que es del que ha quedado testimonio, era todo brocados, encajes, satenes, terciopelos, hilos de plata y de oro.

El traje femenino da un giro de 180º durante la Primera Guerra Mundial, por pura necesidad, y adopta las virtudes del masculino: práctico, cómodo, apto para el trabajo.
Chanel fue una de las pioneras: el pantalón, el tweed, el tejido marinero, los impermeables de chófer, etc y triunfó.
Desde entonces la mujer no ha abandonado estas ventajas y siempre que un creador juega con los polos femenino-masculino en sus propuestas es considerado un acierto.

Pero no veo la misma balanza en el caso contrario.
Desde hace años son varios los creadores que juegan con los géneros, con los clichés sexuales, proponiendo prendas femeninas para el hombre, desde Jean Paul Gaultier a la cabeza a Comme des Garçons pasando por Rick Owens, Vivienne Westwood, etc.
Pero en este caso la interpretación de las colecciones no suele ser de hallazgo, no se califican de virtuosas, sino que se destaca su lado anecdótico, provocador, carnavalesco y si acaso de dirigidas al público gay, tradicionalmente más arriesgado en sus costumbres estéticas, aunque en la actualidad está en un momento pendular que se dirige al extremo "cuanto más oso..."

Y aquí es donde me surge el conflicto: en época de leyes de igualdad no hallo un reflejo de estas propuestas en la calle, por lo menos en la mía,
más bien al contrario;
y entonces me pregunto: ¿es por prejuicio? pero entonces no hay tal igualdad, ¿es por comodidad? pero llevar los pantalones por debajo del culo tampoco es cómodo, por ejemplo, y hay prendas del ropero femenino que tienen un aspecto muy confortable, o ¿es para reafirmar exteriormente una identidad sexual que en otros aspectos va diluyendo sus fronteras?

Para ilustrar la entrada he elegido a uno de esos artistas que me gustan, los que se autorretratan: Pierre Molinier, amante de la ambigüedad y la perversión, he puesto alguna de sus fotos menos comprometidas, podéis ver el resto en la red.
Chispúm!

El Banquete

"En primer lugar, tres eran los sexos de los hombres, no dos como ahora, sino que había además un tercero que era común a esos dos, del cual perdura aún el nombre, aunque él mismo haya desaparecido.
El andrógino (hombre-mujer), en efecto, era una sola cosa en cuanto a figura y nombre, que participaba de uno y otro sexo, masculino y femenino, mientras que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia (...)

Eran tres los sexos y de tales características por la siguiente razón: lo masculino era en un principio descendiente del sol, lo femenino de la tierra, y lo que participaba de ambos de la luna porque también la luna participa de lo uno y de lo otro (...)
Eran pues terribles por su fuerza y su vigor y tenían gran arrogancia hasta el punto de que atentaron contra los dioses (...) Entonces Zeus y los demás dioses deliberaron lo que debían hacer con ellos (...)
Tras mucho pensarlo, al fin Zeus tuvo una idea (...) fue cortando a los andróginos en dos, como los que cortan las yerbas y las ponen a secar (...)

Así pues, una vez que la naturaleza de este ser quedó cortada en dos, cada parte echaba de menos a su mitad, y se reunía con ella,
se rodeaban con sus brazos,
se abrazaban la una a la otra, anhelando ser una sola naturaleza (...)"
Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de unos a otros innato en los hombres y aglutinador de la antigua naturaleza, y trata de hacer un solo individuo de dos y curar la naturaleza humana (...) En consecuencia, cuantos hombres son sección del ser común que en aquel tiempo se llamaba andrógino, son aficionados a las mujeres (...) y, a su vez, cuantas mujeres son aficionadas a los hombres. Pero cuantas mujeres son sección de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que se interesan más bien por las mujeres (...)

Collages © Nan de Bil

En cambio, cuantos hombres son sección de varón, persiguen a los varones, y, (...) disfrutan estando acostados y abrazados con los hombres (...)
Así pues, cuando se tropieza con aquella verdadera mitad de sí mismos (...) se siente un maravilloso impacto de amistad, de afinidad y de amor, de manera que no están dispuestos, por así decirlo, a separarse unos de otros ni siquiera un instante."

El discurso de Aristófanes
"El Banquete"
Platón