La moda pasa, el estilo permanece.

La sencillez

2012-02-11T03:14:00.001-08:00

Cuando la sencillez me reconcilia con el Arte.

Ocho rectángulos
Kasimir Malevich

Nôtre-Dame-du-Haut
Le Corbousier

Esfera y círculo
Aleksandr Ródchenko

Composición
Mark Rotkho

Bird in space
Constantin Brâncusi

Concepto espacial
Lucio Fontana

Desayuno sobre la hierba
Miquel Barceló

Rouge triomphant
Alexander Calder

Dries van Noten
Fall 2012

Retrato de una Dama

2012-02-07T12:23:00.000-08:00

A mediados de los 80 había un grupo donostiarra que se llamaba "La dama se esconde", era el preferido de mi amiga Tina y tenía bonitas canciones.
En el planeta Moda la Dama que se esconde es Rey Kawakubo, pues son escasas las fotos que de ella existen.
Ésta primera es la más habitual y ya tiene unos añitos.

Ilustración Isaac Bonan

Ilustración François Berthoud

Fotomontaje de Fashimals

Ilustración de Salka Hallström

Por éso me puse tan contento al conocer el otro día esta dos, que deben ser actuales y dónde ya se aprecian los estragos del tiempo, pero como diría Marguerite Duras "así me gusta más, devastada".

Miro ésta última y veo a una visionaria, una vanguardista y una creadora de sueños.
Luego, Blog save Rey

Óscar

2012-01-28T10:07:00.001-08:00

Las conexiones neuronales son inexcrutables, no así las mías: la colección primavera-verano 2012 de Comme des Garçons me hizo pensar inmediatamente en las chispeantes máximas sobre el matrimonio y el amor del gran

Óscar Wilde (Dublín 1854-París 1900)
uno de los más famosos dandis, cuya concepción del Dandismo aconsejaba: "Uno debería ser una obra de arte o llevar una puesta".
Las piezas de Rey Kawakubo son puro arte textil, conceptual e incluso gastronómico, no sé si me las pondría en el día más feliz de mi vida pero desde luego me las comería todas.
Así que para terminar este sucinto recorrido por algunos de los más insignes dandis en vez de proponer el vestuario del personaje propongo un vestuario para sus aforismos.

"Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas."

"No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea."

"Uno debería estar siempre enamorado. Por éso jamás deberíamos casarnos."

"Es curioso este juego del matrimonio, la mujer tiene siempre las mejores cartas y siempre pierde la partida."

"La mejor base para un matrimonio feliz es la mutua incomprensión."

"La felicidad de un hombre casado depende de la gente con la que no está casado."

"¿Cómo puede una mujer ser feliz con un hombre que insiste en tratarla como si fuera un ser absolutamente natural?"

"Se llama matrimonio de conveniencia a un matrimonio de personas que no se convienen en absoluto."

"Cualquier hombre puede llegar a ser feliz con una mujer, con tal de que no la ame."

"A mí dadme lo superfluo, que lo necesario todo el mundo puede tenerlo."

Chispúm!

Charles

2012-01-21T12:13:00.001-08:00

Como decía ayer...el movimiento Dandy es una doctrina de la elegancia, de la finura y la originalidad.
Dos son los conceptos en los que se basa toda la filosofía del Dandismo y en especial la de
Charles Baudelaire
(París 1821-1867):
el artificio en el plano estético y la inutilidad en el plano moral.

Yohji Yamamoto & Neil Barrett

El gran Baudelaire escribió el texto francés más importante sobre el Dandismo: "El pintor de la vida moderna", breve pero inestimable por la importancia que adquiere al añadir peso filosófico al concepto de Dandismo.

Maison Martin Margiela & Jean Paul Gaultier

"Sale, a veces con una cinta de terciopelo a la cintura, al modo de los patricios de Venecia que pintó Tiziano. Un día se pasea con una boa de plumas rojas al cuello. Posando sobre las plumas-como muerta, fina, larga y pálida-su mano adornada por un gran anillo episcopal.
Otras veces anda con paso rítmico, agitando su delgado bastón de puño de oro.

Etro

El dandismo de Baudelaire es una forma de agresión y rebeldía hacia la grisura común, que aparecerá también en sus "Flores del Mal". Pero Baudelaire es además (y aunque sea con sólo escuetos artículos), uno de los grandes tratadistas del Dandismo.

Dolce & Gabanna

En su concepto del Dandy, Baudelaire se va acercando a la estética del Simbolismo.
El Dandismo supone-como se deja ver en su "Elogio del Maquillaje"-el triunfo del arte (en la persona y en la vida) como el artificio.

Dirk Bikkembergs & Costume National

La supremacía de lo artificial, de lo que aun entrando en la naturaleza, está por encima de ella, la supera y la vence.

Prada

El triunfo de la fantasía sobre el aire pútrido de la utilidad.

Comme des Garçons & Bottega Veneta

El Dandismo es, pues, un arte. Arte en el que descuella el culto a la propia persona. Y arte que supone, Baudelaire nos lo dice ya, un desafío y un reto.

Bottega Veneta & burberry Prorsum

La oposición -vinculada, sabemos nosotros, a la tradición del Mal- hacia todo lo que es común, apersonal o vulgar. De ahí que el Dandy sea un aristócrata."
"Corsarios de guante amarillo"
Luis Antonio de Villena

Burberry Prorsum & Rick Owens

Baudelaire estaría fascinado con estas gotas de Dandismo que empapan diversas propuestas para el próximo invierno.

Ann Demeulemeester & Canali

"El Dandismo es el placer de sorprender y la satisfacción orgullosa de no ser sorprendido."
Charles Baudelaire

Robert

2011-11-22T07:54:00.000-08:00

Conde Robert de Montesquiou-Fézensac
(París 1855-Menton 1921)

El mejor ejemplo del dandy francés fin-de-siècle. Poeta del simbolismo, ya era famoso antes de publicar ningún libro. Aristócrata rico y extravagante, absolutamente enamorado de la Belleza, con mayúsculas. Vivía el arte y se comportaba como un genuino esteta.
Alto, delgado, de estilizado perfil, homosexual y fumador de opio.
Se vestía de japonés, tenía distintas habitaciones para distintos estados de ánimo (incluida una que era un trineo en la estepa rusa) hizo poner un caparazón de piedras preciosas sobre una tortuga como objeto estético móvil.
Se consideraba a sí mismo "el soberano de lo transitorio" e inspiró al universal barón de Charlus de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust.

"Soy adicto al aristocrático placer de ofender"
R. de Montesquiou

Para él estos elegantes levita y chaleco asimétricos en tweed de lana.

Dibujo (a la manera de Boldini) © Nan de Bil

Fuentes:
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/15059/El_arte_de_aparentar
http://eldandy.bitacoras.com/

Jules

2011-11-03T08:14:00.001-07:00

“Las personas que sólo ven las cosas por su lado más pequeño, imaginaron que el dandismo era, por sobre todo, el arte del vestir, una dictadura feliz y audaz en cuestiones de acicalamiento y elegancia exterior. Sin lugar a dudas, también es eso; pero es mucho más”.
Barbey d’Aurevilly

Jules Barbey d'Aurevilly (Saint-Sauveur-le-Vicomte 1808-París 1889), uno de los herederos de Beau Brummell. Estimable novelista, creador de "Las diabólicas" (según él lo demoniaco era el mejor camino para el conocimiento de Dios), gran tratadista del dandismo y un excéntrico impenitente.
Recibía a sus amigos vestido de púrpura y salía a la calle acompañado de su mascota: una langosta atada a una correa.
Si por fortuna aún viviese o viviera y yo fuese o fuera su personal shopper
no dudaría en comprarle este envolvente y fastuoso abrigo rojo de fieltro militar con cuello desmontable de cordero de Mongolia y cinturón a la espalda.

Dibujo © Nan de Bil

Beau

2011-10-31T05:23:00.000-07:00

Según Umberto Eco en su Historia de la Belleza los primeros indicios de un culto a lo excepcional se produce con el dandismo, que nace en las primeras décadas del S.XIX en el seno de la sociedad inglesa y que es una doctrina de la elegancia, de la finura y la originalidad.
El más famoso dandy fue George Bryan Brummell (Londres 1778-Caen 1840) más conocido como Beau Brummell, en él se unían la elegancia simple (llevada hasta la extravagancia) con la frase desconcertante y el gesto provocador.
Se le atribuye la creación del traje moderno de caballero y el haberlo puesto de moda.
Si yo fuera él este invierno me vestiría chez Alexander McQueen y me pondría este fantástico traje de lana en raya diplomática, de chaqueta cruzada con cuatro botones y cuello desmontable de piel de cordero.

Dibujo © Nan de Bil

Christine

2011-10-20T11:19:00.001-07:00

Tenía pensado dedicarle una entrada a Christine Spengler hace tiempo, pero siempre surgía alguna idea y la iba posponiendo, ayer supe que era el momento.
Fui a ver la fantástica exposición Yves Saint Laurent en la Fundación Mapfre de Madrid, en un rincón se reproduce el estudio que el diseñador tenía en su sede de la avenida Marceau de París, y allí, entre un retrato de Yves, serigrafías de Warhol, fotos de Helmut Newton y esculturas de sus perros favoritos, estaba esta foto de Christine Spengler del corazón fetiche de YSL sobre fondo amarillo.

Publicidad YSL

Publicidad Christian Lacroix

Conocí a Christine hace años en Madrid y disfruté de su amistad, aunque hace tiempo que no la veo, y me honró regalándome alguna de sus obras.
En primer lugar me fascinó ella y después todo su universo: sus fotos, su casa madrileña en la calle Válgame Dios, sus libros y sobre todo sus historias. Me encantaba comer con ella en El Comunista, una casa de comidas en Chueca, y escuchar su historia y la de su familia, sus viajes y sus anécdotas, para mí era como tener enfrente a Marguerite Duras y dejarme embriagar con sus narraciones del delta del Mekong.

El bombardeo de Phnom Penh, 1974

La salida de los americanos, Vietnam, 30 de abril de 1973.
Niños nadando con vainas de bombas, Camboya, 1974

Belfast, Irlanda del Norte, 1972
Londonderry, Irlanda del Norte, 1972

Madonna afgana, Kabul, 1988

Guardianas de la revolución, Irán, 1979
Cementerio de los Mártires, Irán, 1979

Nacida en Francia pero educada en España fue una de las primeras mujeres reporteras de guerra en un mundo de hombres y mostró el horror de la guerra y los conflictos armados pero desde una mirada alternativa, sin necesidad de enseñar el lado más cruento y morboso de los mismos.
Siempre con su Nikon a cuestas, vestida de negro y fotografiando en blanco y negro.
Para compensar, cuando volvía al reposo de la guerrera, hacía composiciones llenas de color en las que se aprecia la influencia española.

La amante de los pechos desnudos.

Amante anónima.

Raquel Meyer***Cristo de las guindillas

La luz y la sombra en la mirada de una mujer especial, por sus autorretratos la conoceréis.

Autorretrato Marrakech*Autorretrato Mishima

Autorretrato Provenza

Blog save Christine Spengler!

Esta es una de esas entradas a las que no puedo evitar poner banda sonora.

Cadenas

2011-10-14T03:40:00.001-07:00

Lumps and Bumps
Comme des Garçons, s/s 1997

Comme des Garçons by Paolo Roversi

Scenario
Merce Cunningham

Madrecita Rusia

2011-10-06T13:29:00.000-07:00

Acabo de terminar de leer "Guerra y Paz", la gran (cuando digo "gran" me refiero a continente y contenido) epopeya bélica de León Tolstoi, considerada por algunos la mejor novela de todos los tiempos, que narra las guerras napoleónicas en suelo ruso que culminan con la derrota de Bonaparte, punto de inflexión que supone el principio del fin.
Entre los episodios bélicos hay otros que desvelan la forma de vida de varias familias aristocráticas de Moscú y San Petersburgo,una vida de grandeza y esplendor, enormes palacios, grandes fiestas, sus costumbres mundanas y vínculos familiares en los que los compromisos matrimoniales eran el núcleo.
Al leer he ido imaginándome a todas esas princesas, duquesas, condesas y marquesas vestidas con las colecciones que más me han gustado desde hace años inspiradas en Rusia, porque desde principios del S.XX y periódicamente grandes creadores de la Moda han vuelto su mirada al Este para estimular su imaginación.

Chanel, invierno 1922-1923

La locura por lo ruso comienza en 1909 en París con "les Ballets Russes" de Diaghilev influyendo de manera determinante en Poiret o Callot Soeurs y continúa con el éxodo de rusos blancos que huyendo de la revolución bolchevique llegaron con sus riquezas, su refinamiento y sus exóticas maneras.
Coco Chanel tiene un idilio con el Gran Duque Dimitri, primo del último Zar, que le regala alguna joya de familia, despertando el gusto de ésta por las joyas bizantinas, tan simbólicas en el estilo de la casa. También contrata a numerosas jóvenes de la alta sociedad rusa en el exilio como personal de la firma y en 1921 crea un taller de bordados a cuya dirección pona a la hermana de Dimitri, María Pavlovna. La aristocracia rusa a las órdenes de la hija de un chamarilero.
La colección de invierno de 1922 en Chanel se enriquece con estas aportaciones y presenta maravillosos bordados, que ya siempre estarán presentes en la firma, de clara influencia eslava.

Fotografía de Guy Bourdin

Yves Saint Laurent tuvo un clamoroso éxito en 1976 con una hermosa y colorida colección que fue su interpretación de los "Ballets Russes".

Boceto de YSL y abrigo en brocado de esta colección

Balmain otoño/invierno 2002-2003

Posiblemente todos los diseñadores se han inspirado en Rusia en algún momento, tal es el caso de Oscar de la Renta que firmó para Balmain ricas y sofisticadas piezas.

Prada, otoño/invierno 2004-2005

Como no podía ser menos la gran pope de la moda de nuestros días, Miuccia, también fue poseida por el alma eslava pasada por su personal filtro, para crear, a mi entender, una de sus más preciosas colecciones que además tenía una campaña publicitaria de Steven Meisel que es puro arte.

Chanel, de la mano de Lagerfeld esta vez, volvía a poner al máximo rendimiento sus talleres de bordado para su colección París-Moscú

Chanel prefall 2009

Jean Paul Gaultier otoño/invierno 2010

Y Jean Paul Gaultier, amante de todo lo étnico, se dejó seducir en varias ocasiones.

Oscar de la Renta otoño/invierno 2011-2012

Y es que este tema recurrente tiene directrices fácilmente reconocibles: el uso de las pieles, especialmente el astracán, el ushanka o gorro de orejeras flexibles, los estampados florales y los bordados, el estilo militar de largos agrigos de aspecto marcial herencia de los años soviéticos, pero siempre resulta atractivo en las diversas interpretaciones, por su exotismo y por su aura de imperio desaparecido, opulento y lejano.

Y ahora me voy a tomar un vodka por la madrecita Rusia

здоровье!

La Musa

2011-09-27T11:40:00.000-07:00

Dicen las grandes periodistas de moda, nacionales e internacionales, que Raf Simons se ha inspirado en salones de belleza, en la alta costura, en la cerámica de Picasso o en el modernismo de mediados de siglo para crear la maravillosa colección de Jil Sander s/s 2012.
Yo considero que todo esto es secundario, que el espíritu que habita toda la colección es Fabiola de Mora y Aragón, reina de Bélgica y exreina de los Belgas, pues tal es el título del monarca reinante en el país.

Ya era hora de que se le hiciera justicia y se rindiera tributo al legado estilístico de esta excepcional mujer.
Por supuesto ha tenido que ser un súbdito suyo quien lo hiciera, pues Raf Simons junto con los Seis de Amberes, aún sin ellos saberlo, que lo sabrán digo yo, son los dignos continuadores de su herencia.

Me di cuenta en primer lugar por el peinado de las modelos, que obviamente es una revisión actualizada del de Fabiola, con el que por cierto, y según el periódico ABC que en cosas de realeza es evangelio, lleva más de cincuenta años.
Tras una primera mirada y ya diseccionando la colección uno se da cuenta de que la huella de la reina es omnipresente en cada una de las salidas.

Empezando por un recuerdo al pasado de enfermera de Fabiola antes de desposarse con Balduino, en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, con el aséptico blanco de las primeras propuestas y continuando con el gusto por los estampados discretos, los colores puros, la sobriedad de formas, los accesorios netos y geométricos, los tocados blandos, la imprescindible pincelada negra y el refinamiento que impregna toda la colección.

Y como no podía ser menos el desfile termina con un merecido homenaje al vestido de boda de la reina creado por Balenciaga, que ya había confeccionado su vestido de puesta de largo, y es que se dice que fue la madre de Fabiola, la marquesa de Casa Riera, quien descubrió al joven Balenciaga en Guetaria, ellos veraneaban en la cercana Zarauz, convirtiéndolo en modista suyo y de sus hijas y apoyándolo en San Sebastián y Madrid, donde lo pone en contacto con la alta sociedad que más tarde le ayudaría a trasladarse a París cuando estalla la Guerra Civil.
Hoy en día el Museo Balenciaga se alza donde antes estuvo el Palacio de Adalmar, casa de verano de los abuelos de Fabiola

Como veis Fabiola de Bélgica ha sido discreta protagonista en algún momento clave de la historia de la Moda,
so...

Blog save Fabiola!

Automoción

2011-09-23T11:53:00.001-07:00

Miuccia ha hablado de nuevo y ha tenido buenas críticas.
A primera vista la colección en general no me ha gustado, y ya me cuesta reconocerlo, ya, porque soy miuccista hasta la médula, pero la veré tantas veces en la red, en las revistas, en una bonita campaña publicitaria y leeré tantas opiniones de personas entregadas que acabaré por aceptarla, por pura familiaridad, como si lo viera...
Pero no me ha dejado indiferente y cual madalena de Proust, pero con ruedas, me ha hecho viajar en el tiempo y de nuevo me encontraba en mi infancia en el salón de mis padres viendo en la tele "Los autos locos", "Wacky Races" en inglés, dibujos animados de Hanna-Barbera inspirada en la película "La carrera del siglo", con todos aquellos curiosos personajes y sus intrépidas carreras

Esta colección me parece más propia de MiuMiu que de Prada, incluso la veo como la segunda parte de la colección de MiuMiu primavera verano 2011 con todas aquellas cazadoras de piel con grandes estrellas de colores que estaba impregnada del espíritu de Hollywood según la creadora.
Y ¿por qué? Porque encuentro que la segunda línea de Prada suele ser más juvenil, más alocada, más experimental y en la que Miuccia se permite incluso ser kitsch a su manera, y esta colección cumple estas premisas.

El patronaje, la forma, son de lo más simple, lo cual es frecuente en la casa, asunto que por otra parte y en numerosas ocasiones es de admirar pues la Sra. Prada no necesita de la ingeniería sartorial para sorprender y bien hacer, ella con un concepto hace maravillas, pero aquí la interpretación del concepto, "mujeres y coches", no me cautiva.
Alaba la papisa Menkes el contraste entre lo blando y lo duro, a mí precisamente es uno de los factores que no me han gustado (qué atrevido!), la mezcla entre la rigidez de las chaquetas y abrigos con la fluidez de faldas y vestidos no me ha resultado nada atractiva.

Las faldas y vestidos son los protagonistas, muchos de ellos plisados lo que otorga un gran movimiento a los livianos tejidos con los que están confeccionados, salvo alguna propuesta en piel.
También abundan las faldas lápiz, que terminan por encima de la rodilla, alguna en satén y varias en un minucioso guipur a juego con chaquetas y abrigos de verano.
La paleta de color tampoco me resulta atrayente: abundan colores desvaídos: amarillo, rosa, azul cielo y otros más intensos como el verde oscuro o el berenjena.

Lo mejor de la colección son los estampados, que resultan frescos y divertidos, y sobre todo los complementos, especialmente los zapatos donde la automoción se enriquece con la aerodinámica.

Polly Jean

2011-09-19T12:39:00.001-07:00

Hace unos días Polly Jean Harvey se alzaba en Londres con el segundo Mercury Music Prize de su carrera, uno de los pocos premios musicales que conservan su prestigio, convirtiéndose así en la única artista poseedora de dos premios Mercury.

Y me alegré porque me gusta esta chica de apariencia frágil y su música que se mueve entre el rock guitarrero y la música electrónica, pasando por el garaje o el folk.

Y me gusta su aspecto de niña precoz y procaz, que se confiesa en sus canciones hablando de sexo, deseo, religión y guerras.

Polly Jean no necesita disfrazarse para subir al escenario porque el plato fuerte es su música, aún así me encanta su estilo plagado de tops palabra de honor y de camisetas, de descarados escotes, de minifaldas y de micropantalones y me gusta ese aire de haberse puesto lo primero que ha sacado del armario pero que el azar hace que sea perfecto para ese momento.

Me gustan sus cejas espesas y su gran boca roja, digna heredera de Patti Smith y Chrissie Hynde, siempre resulta auténtica, nunca artificiosa.

Ultimamente ha mostrado un flanco victoriano que en ella se hace ingenuo y divertido.
Con este vestido blanco con corsé de cuero de Ann Demeulemeester recogió este año su premio.

Blog save PJ Harvey!

Y para terminar el vídeo de una hermosa canción inspirada en el sicópata asesino Henry Lee, que cantó con el que entonces era su amante, Nick Cave, para el maravilloso disco de este último "Murder Ballads"

Graznad, graznad, malditos!

2011-09-07T12:55:00.000-07:00

Via Ananas à Miami

Vi este vídeo en la red y una tormenta de ideas ornitológicas se despertó en mí.

VII
Y la ventana abrí: revolcando
vi entonces un cuerpo venerando
como ave de otra edad;
sin mayor ceremonia entró en mis salas
con gesto señorial y negras alas
y sobre un busto, en el dintel, de Palas
posose y nada más.

As quiet crow. Faint Magazine by Lindsay Adler

Madonna vestida por Olivier Theyskens en Frozen. Ray of Light. 1998

Alexander McQueen fall/winter 2009

XV
"Profeta, dije, augur de otras edades
que arrojaron las negras tempestades
aquí para mi mal,
huésped de esta morada de tristura,
dí, fosco engendro de la noche oscura,
si un bálsamo habrá al fin a mi amargura"
dijo el cuervo: "¡Jamás!"

Ann Demeulemeester fall/winter 2010***Lanvin fall/winter 2010

Tom Ford eyewear fall/winter 2010

Ann Demeulemeester spring/summer 2011***Anillo de K. Brunini

XVII

"Sea tal palabra la postrera
retorna a la plutónica rivera"
grité: "¡No vuelvas más,
no dejes ni una huella, ni una pluma
libra por fin el peso que le abruma"
dijo el cuervo: "¡Jamás!"

Clutch creado para Sarah Jessica Parker por R. Kauffman

Ann Demeulemeester fall/winter 2011***Gaultier Haute Couture fall/winter 2011

Ann Demeulemeester fall/winter 2011

XVIII
Y el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto
sigue siempre de Palas sobre el busto
y bajo mi fanal,
proyecta mancha lúgubre en la alfombra
y su mirada de demonio asombra...
¡Ay! ¿Mi alma enlutada de su sombra
se librará? ¡Jamás!

El cuervo
Edgar Allan Poe
Versión de Carlos Arturo Torres
Si quieres leer el poema completo pincha aquí

Tippi Hedren

alMODAvar part.II

2011-09-02T09:03:00.000-07:00

Es a partir de Matador que el vestuario en las películas de Almodóvar se sofistica, antes incluso, en ocasiones, era el de los propios actores.

Kika (1993)
Diseño de vestuario: Jose Mª de Cossío
Colaboraciones: Gianni Versace y Jean Paul Gaultier

La flor de mi secreto (1995)
Diseño de vestuario: Hugo Mezcua
Vestuario de Marisa Paredes: Max Mara y Sportmax
Vestuario de Juan Echanove: Hermenegildo Zegna

En el atrezzo de esta película aparecen múltiples ejemplares del libro "Antología" que escribe Amanda Gris, el seudónimo del personaje de Marisa Paredes.
Este libro se vendía poco después en FNAC y me compré uno de ellos, las páginas estaban en blanco, para llevarme como cuaderno de bitácora pues me iba a conocer Nueva York.
Al segundo o tercer día de estar allí me encontré a Marisa Paredes en Times Square y grité como P. Cruz en la gala de los Oscars pero en vez de Peeeedro: Mariiiiiisa, como si fuera mi prima.
Y claro le mostré el libro y se tronchaba de la risa, me lo firmó encantada y nos hicimos fotos, bla, bla, bla.
Me hizo tanta ilusión y ella fue tan encantadora que es de esos recuerdos que se graban indelebles en el corazón.

Carne trémula (1997)
Diseño de vestuario: Jose María de Cossío

Todo sobre mi madre (1999)
Diseño de vestuario: Jose Mª de Cossío y Sabine Daigeler
Diseños de Galliano, Armani y Rochas.

Hable con ella (2002)
Diseño de vestuario: Sonia Grande

La mala educación (2004)
Diseño de vestuario: Paco Delgado con la colaboración de Jean Paul Gaultier

Volver (2006)
Diseño de vestuario: Bina Daigeler
Diseños de Marc Jacobs, Prada y Dolce & Gabanna

Los abrazos rotos (2009)
Diseño de vestuario: Sonia Grande
Diseños de Chanel alta costura, línea crucero y accesorios vintage de los 90.

La piel que habito (2011)
Diseño de vestuario: Paco Delgado con la colaboración de Jean Paul Gaultier

Después de preparar esta entrada leo la demoledora crítica de Carlos Boyero en El País de La piel que habito. La verdad es que confío en su criterio, muchas veces he confirmado sus apreciaciones pero aún así de este fin de semana no pasa que la vea, el amor es invidente!

alMODAvar

2011-09-01T11:26:00.000-07:00

A punto de estrenarse La piel que habito, tengo que decir que Almodóvar y su mundo también habitan mi piel porque forman parte de mi vida.

Con unos 12 o 13 años vi Luci, Pepi y Bom...en el Cine de Medianoche, mientras mis padres dormían yo me levantaba a hurtadillas para verla y ése fue el inicio de esta relación.
Con ¿Qué he hecho yo para merecer ésto? ya era considerado el mejor biógrafo de aquella España que despertaba del ostracismo.
Luego vino La ley del deseo y en verdad que lo despertó, nunca había visto en la gran pantalla una historia de amor entre dos hombres y me resultó tan estimulante y esclarecedora...
Y con Mujeres al borde de un ataque de nervios llegó el estrellato, la locura, la fama internacional y Almodóvar cual Rey Modas, más que Midas, convertía todo lo que tocaba en modernidad.
Con el tiempo y viajando me di cuenta de que su cine había tenido un papel muy importante en el cambio de opinión sobre nuestro país fuera de nuestras fronteras y me di cuenta del alcance y de la influencia de su obra.
Con 20 años se es moderno, con 40 y un poco de suerte se tiene estilo.
En mi opinión ya es un gran maestro con mucho estilo.

Blog save Almodóvar!

Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón (1980)
Diseño de vestuario: Manuela Camacho

Laberinto de pasiones (1982)
Diseño de vestuario: Alfredo Caral y Marina Rodríguez.

Entre tinieblas (1983)
Diseño de vestuario: Francis Montesinos y Teresa Nieto.

¿Qué he hecho yo para merecer ésto? (1984)
Diseño de vestuario: Cecilia Roth

Matador (1985)

Diseño de vestuario: Jose María de Cossío.
Colaboraciones: Antonio Alvarado, Angela Arregui, Angeles Boada y Francis Montesinos.

La ley del deseo (1986)
Diseño de vestuario: Jose María de Cossío.

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1987)
Diseño de vestuario: Jose María de Cossío.

Atame (1989)
Diseño de vestuario: Jose Mª de Cossío.
Colaboraciones: Chus Burés y Pepe Rubio.

Tacones Lejanos (1990)
Diseño de vestuario: Jose Mª de Cossío.
Vestuario Victoria Abril: Chanel.
Vestuario Marisa Paredes: Giorgio Armani.
Colaboraciones: Sybilla.

Continuará...

Light blue

2011-08-24T01:38:00.001-07:00

Campaña de Dolce & Gabanna perfumes para mi barrio.

Ellos, que son unos tíos listos, se han dado cuenta de que en mi barrio nos gusta la gente auténtica.

Cuentos nómadas

2011-08-21T05:26:00.000-07:00

Uno de los rituales que me gusta cumplir cuando he ido a París es regalarme la vista con los universos particulares que Leïla Menchari crea en los escaparates de la tienda insignia de Hermès, la de la rue Faubourg Saint-Honoré.
Estas exóticas escenografías son creadas por esta artista tunecina del escaparatismo cada tres meses y sirven de guía para el resto de tiendas Hermès a lo largo y ancho del mundo.

En la primavera 2010 el Instituto del Mundo Árabe de París le dedicó una merecida retrospectiva:

Un dato curioso: recibió la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia a la vez que nuestra Luz Casal.

Oliver

2011-08-16T10:55:00.001-07:00

En el carrusel imparable de la moda me gusta apearme de vez en cuando y volver a revisar lo que los profetas del diseño predijeron para el verano 2011, es decir: el hoy y ahora.
Todos los libros de autoayuda aconsejan no vivir constantemente pensando en el futuro y yo siempre que puedo me autoayudo.

Y es así como descubro en varias colecciones masculinas un estilo que me lleva a pensar en Oliver Twist, el tierno y desgraciado personaje de Charles Dickens.
Recordemos: Oliver se queda huérfano y para sobrevivir se escapa a la gran ciudad, ese Londres del S.XIX que recibe las grandes migraciones de los habitantes del campo.
En el que el trabajo escasea y prolifera una delincuencia que sobre todo consiste en hurtos pequeños y asaltos a la propiedad privada.
Es un Londres victoriano y sórdido, con un clima frío, oscuro y lluvioso, en cuyas húmedas y sucias callejuelas sobreviven bandas de malhechores y prostitutas.
A ese mundo del hampa va a parar Oliver, pero tranquilos, tras muchas penurias heredará una fortuna y será adoptado por un buen hombre.

En estas propuestas veo ese aire de golfillo descarado, que para creerse más mayor se pone una americana y un bombín olvidando que lleva pantalones cortos, la cabeza siempre cubierta por la que pueda caer... si es necesario sale en calzoncillo largo, le pone un pantalón corto por encima y encandila a l@s niñ@s del callejón, lo importante de la ropa es que te permita escapar corriendo si las cosas se ponen feas, y cuando no hay ningún turbio asunto a la vista algo saldrá en los docks si lleva su atuendo marinero.
Y el colorido es el de la ciudad, para camuflarse: gris topo, blanco sucio, azul petróleo y negro, por supuesto!

Dibujos © Nan de Bil

Todo ese mundo de Oliver Twist lo veo, pasado por el filtro del tiempo, en los tristes acontecimientos de los días pasados en ese mismo y tan distinto Londres.

"Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la época de la sabiduría y la época de la tontería..."
Historia de dos ciudades
Charles Dickens

Oh Cindy!

2011-08-04T03:01:00.000-07:00

En pocos días varias Cindys.
Primero la exposición de PhotoEspaña 1000 caras/0 caras/1 rostro
con obras de Cindy Sherman, Thomas Ruff y Frank Montero.

La obra de esta gran jugadora de la identidad presente en la exposición
pertenece a series de sus inicios, no son de mis preferidas, pero representan el germen de una trayectoria que me fascina.

En segundo lugar me entero en la red de que la próxima campaña publicitaria de M.A.C. está realizada y protagonizada por la propia Cindy.

Saldrá este septiembre y se compone de estas tres fotos.

Encuentro muy interesante cuando artistas que nada suelen tener que ver con el prosaico mundo de la publicidad se encargan de una campaña,
la mirada siempre es nueva, diferente.
Esta en especial es Sherman en estado puro,
iconoclasta y llena de humor.

Por último hace unos días fui a ver el concierto de Cindy Lauper en Madrid.
Siempre fui más de Cindy que de Madonna.
A finales de los 80 no se podía ser de las dos y para mí la Lauper era más auténtica.
El concierto fue genial, sigue siendo el mismo duende travieso y chispeante, solo que con 58 tacos muy bien llevados y muy movidos todavía.
Y es que las Cindys sólo quieren divertirse!

Y ahora me pregunto:
¿Cómo se puede querer a dos Cindys a la vez y no estar loco?

Ilusionistas

2011-08-02T07:48:00.001-07:00

Uno de los números circenses que despiertan la admiración y la sorpresa del público es el de los ilusionistas, porque como su nombre indica se alimenta de ilusión y magia, de hacernos ver lo que sabemos que no existe, despertando el ser inocente y crédulo que una vez fuimos para volver a vivir la fantasía.

Elsa Schiaparelli

De nuevo el Circo y la Moda, de nuevo inevitable hablar de la Elsa Schiaparelli
subersiva y divertida.
Allá por el 1927 se inicia en la moda con una colección de jerseis tricotados trompe l'oeil que son fotografiados para VOGUE, siendo a partir de entonces un recurso al que volvió en numerosas ocasiones y un camino que muchos creadores han recorrido después.

Moschino

Han sido los que han seguido esa concepción de la moda como tablero de juego presto a la ironía y el anticonformismo y que han encontrado en el trampantojo, trampa para el ojo, uno de sus trucos favoritos.

Franco Moschino fue uno de los mejores exponentes, para él la moda era un divertimento y, por ello, una expresión de libertad.

Moschino Chocolate Sauce Bag

Otro de los grandes ilusionistas es Jean Paul Gaultier, haciendo equilibrios a menudo entre el buen y el mal gusto, en sus colecciones siempre hay lugar para el humor y lo políticamente incorrecto.

Jean Paul Gaultier Couture verano 2003

Esta colección alta costura verano 2003 fue todo un homenaje al trompe l'oeil en estado puro.

Gaultier para Milène Farmer 2009

En el 2006 Alber Elbaz fue aclamado por esta deliciosa colección en la que a través del juego con tejidos y colores el engaño visual se vuelve práctico, favoreciendo la silueta y haciendo que un escote corazón se lleve con comodidad y sin miedo a un despiste.
Estos hallazgos fueron un auténtico filón para numerosas casas.

Lanvin f/w 2006

Rey Kawacubo ha basado su discurso en la experimentación, en el cuestionamiento de las claves que definen la identidad sexual a través del vestido y de la relación del cuerpo con éste.

Comme des Garçons f/w 2007

En numerosas ocasiones se ha servido para ello de referencias a la pionera Schiaparelli y de una buena dosis de humor, siendo el resultado muy elocuente.

Comme des Garçons f/w 2009

Comme des Garçons shoes f/w 2009

Maison Martin Margiela, siguiendo las pautas de su fundador, es la casa que ha llevado el concepto de trompe l'oeil más lejos, éste deja de adaptarse a la prenda y es ella la que cede todo el protagonismo convirtiéndose el engaño en única certeza.

Maison Martin Margiela s/s 2011

Cada cual ha interpretado el juego a su manera y ha impuesto sus reglas pero todos han hecho un gran aporte de imaginación y novedad a la Moda.

Jean Paul Gaultier Couture verano 2011

El espectáculo debe continuar.

El espectáculo más grande del mundo

2011-07-25T09:26:00.000-07:00

Damas y caballeros:
el mundo del Circo y el de la Moda se han dado la mano en múltiples ocasiones y es que son muchos los lugares comunes que comparten.

La colección "Le Cirque", verano 1938, de Elsa Schiaparelli fué de las más influyentes en los años inmediatamente anteriores a la 2ª Guerra Mundial, y varias de estas obras surgieron de la colaboración entre la creadora y Dalí.

Ambos fabulosos universos esconden entre sus lentejuelas y oropeles
tristes y sórdidas historias,
y comparten algún que otro extraño poblador.

El hermoso homenaje al Circo de John Galliano en su colección s/s 2006

Gigantes y diminutos,
mujeres barbudas y hombres con todo su cuerpo tatuado,
forzudos y contorsionistas,
el hombre bala y la mujer araña,

Diseños de Thierry Mugler par "Zumanity" del Cirque du Soleil

las hermanas siamesas,

magos y escapistas,
domadores y fieras salvajes,
funambulistas, acróbatas
y payasos, muchos payasos.

Camistas de la colección de Desigual en colaboración con Circo del Sol.

Para terminar, un apunte personal, la última colección que me ha hecho exclamar: "Vaya circo"

Dior Alta Costura, invierno 2011

Et voilà!

Ausencia

2011-07-19T08:39:00.000-07:00

Tras la ausencia una alhaja:

François Berthoud

El talentoso y célebre ilustrador de moda suizo ha trabajado para publicaciones como New Yorker, Harper's Bazaar , Vogue (en sus ediciones francesa, italiana y japonesa) y para marcas como Prada, YSL, Hermès o Givenchy.

www.françoisberthoud.com

La llorona

2011-06-26T06:53:00.001-07:00

De repente me enteré de que la eterna llorona de Picasso, a la que amó y retrató una y mil veces, la musa y artista con nombre de diosa fenicia, Dora Maar, creadora de alguna de las imágenes icónicas del movimiento surrealista también había hecho fotografía de moda trabajando para revistas como Madame Figaro o Magazine Beauté.

Entonces me puse a buscar, aunque la labor fue ardua el resultado no fue muy fructífero y sólo hallé unas pocas imágenes de su trabajo en moda.
No son sus obras más destacadas pero también en ellas está presente el juego con el claroscuro que la caracterizó y ciertos guiños surrealistas.

Con esta entrada rindo homenaje también a Lhasa de Sela (EEUU 1972-Canadá 2010), una de mis cantantes favoritas, que con solo tres discos, el primero se titula La llorona, creó un universo de canciones que, como dice en una de sus letras, al escucharlas el alma prende fuego.

Tom

2011-06-15T11:22:00.000-07:00

Vuelvo a revisar al azar alguna colección para hombre de este verano
y en varias ocasiones me encuentro a Tom,
Sawyer no Ford,
Tom Sawyer, el entrañable personaje de Mark Twain.

Propuestas desenfadadas, cómodas, juveniles.
Colores favorecedores, tejidos que acarician y se vuelven todo pliegues, divertidas superposiciones y un aire de confortabilidad muy deseable.
No sé qué fue antes, si la calle o la pasarela, pero es una tendencia que he visto que ha influido en algún que otro zagal insolente.

Y me hace pensar en Tom Sawyer y en su amigo Huckleberry Finn, en la indolencia de las tardes de verano, en el río Misisipi y en aventuras fluviales, en el silencio de la hora de la siesta y en la sombra que dan los sicomoros, en esos murmullos del campo que Capote llamaba el arpa de hierba, en todos los escritores que hablan del sur y en un placer pausado y cristalino.

Dibujos © Nan de Bil

Cuarentena

2011-06-07T11:10:00.001-07:00

Hoy se cumplen 40 días del enlace de Guillermo y Catalina, recién estrenados Duques de Cambridge, con lo que tras la borrachera informativa y habiendo guardado la debida cuarentena ya puedo hablar de otra boda, mucho más nuestra, la de Juan Carlos I y Sofía.

Una me hizo pensar en la otra no sólo por ser de sangre azul sino también porque en ambas el vestido de la novia estaba realizado por una gran casa de modas.

Sofía de Grecia lució un vestido de seda entreverada de plata y recubierto de encaje creado por Jean Dessès (Alejandría 1904- Atenas 1970)

A la izquierda ilustración de Gruau

En realidad lo que me apetecía era hablar de este creador un tanto olvidado.
De padres griegos y en un principio encaminado a la Diplomacia, terminó por decantarse por la moda abriendo su casa de costura en París en 1937.

Tuvo éxito desde el principio con creaciones fluidas, muy femeninas y refinadas y llenas de drapeados que creaba sobre el cuerpo de la clienta.
Fue maestro de alumnos aventajados como Guy Laroche y Valentino.

Sunny Harnett para Dessès por Avedon, 1954

Fue un verdadero precursor a principios de los 50 de la producción masiva de moda con la creación de su línea barata: Jean Dessès Difussion, anticipándose a lo que la industria y la alta costura desarrollarían plenamente en los 60.

Nellie para Dessès, 1953

Cerró su casa en 1960 y volvió a Atenas donde continuó como diseñador freelance hasta su muerte.

Marisa Tomei * Jennifer López

Ultimamente ha sido recuperado sobre la alfombra roja por alguna estrella que ha portado sus creaciones vintage.

Renée Zellweger * Kristin Davis

Maestros

2011-06-01T12:14:00.000-07:00

Irving Penn regards the work of Issey Miyake

Bulfinch Press Book
Little, Brown and Company
Boston-New York-London

Este libro
es el más serio

más alegre
más triste

más acertado
más despiste

más raro
más normal

más directo
más clásico

más futurista
más oscuro

más realista
más cuerdo

más demente
más libro

más conveniente
de todo el siglo XX.

Gloria Fuertes

Fauna IV

2011-05-26T03:06:00.001-07:00

Tigre
(Panthera tigris)

El tigre representa el valor y la valentía, el poder, el dinamismo y una increible e inagotable energía.
Los "cinco tigres", símbolos de fuerza protectora, son los guardianes de los cuatro puntos cardinales y del centro.
Antiguos guerreros del Siam se tatuaban símbolos alusivos al tigre porque creían que así las armas del enemigo no penetrarían su piel, el nombre de estos tatuajes continúa siendo Sak Yant.

Louis Vuitton s/s 2011

Cool.lage, recortable o lo que sea © Nan de Bil

Flora III

2011-05-20T10:12:00.000-07:00

Iris

Luis II adoptó el iris en su emblema durante las cruzadas, de manera tal que su nombre fue evolucionando de flor de Luis a flor de lys y sus tres hojas fueron luego símbolo de la verdad, la sabiduría y el valor.
En el lenguaje de las flores representa la confianza y la ternura.

Dibujo (a la Van Gogh) © Nan de Bil

Astenia

2011-05-10T07:59:00.000-07:00

Con los primeros calores de la primavera me sumerjo en la astenia que me impide dibujar, leer o hacer mis investigaciones.
Así que me dedico a navegar, por la red, y en aguas mallorquinas me he encontrado con la obra de este interesante artista que reune varias características que hacen que me guste tanto: el uso del collage, de la fotografía de moda y de los chicos guapos:

Amadeo Orellana

Enjoy!

Via:
amadeopictures.wordpress.com
Fucking Young
buylevard.com

Sibila

2011-04-27T12:10:00.001-07:00

La Sibila es el hilo conductor de esta entrada.

Sonia de Klamey, 1913

Estas vacaciones de Semana Santa estando con mi amiga Julia, que vive en Mallorca desde hace años, le pregunté si alguna vez había oído el Cant de la Sibil.la, declarado en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y sí lo había escuchado, pero ya lo conocía con anterioridad por una versión de Dead Can Dance.

Chula de ojos verdes

El hablar de la Sibila me hizo pensar en un fascinante cuadro que se puede ver en la Fundación la Caixa de Palma de Mallorca con este mismo título: Sibila, del artista catalán Hermen Anglada Camarasa y que voy a ver siempre que visito esa ciudad.

Sevillana, 1911-12

Y recordé otros de sus lienzos y que había pintado algunos de los más hermosos mantones de Manila del arte.

Granadina, 1914

Y los mantones me llevaban a la reflexión que Uno de Uno y los demás

hacía en su comentario a mi entrada Flora I

Sibila, 1913

Y así se cerraba el círculo de ideas encadenadas.

Fauna II

2011-04-19T09:12:00.001-07:00

La mariposa
(Lepidópteros)

Ella es la metamorfosis.
Símbolo de la inmortalidad, el renacimiento y la resurrección,
también de la ligereza, la inconstancia y lo efímero
(¿la moda?).

Chuang-tze, pensador y poeta chino, soñó que era una mariposa.
Cuando despertó de este sueño dudó de su identidad:
¿Quién soy yo, Chuang-tze que duerme y sueña que es una mariposa, o una mariposa que se imagina ser Chuang-tze?

Dibujo © Nan de Bil

Flora I

2011-04-17T01:18:00.000-07:00

El clavel
(Dianthus Caryophyllus)

Flor originaria de la cuenca del Mediterráneo, típica de la Península Ibérica.
A principios del S. XVIII la moda se apoderó de los claveles pero como a consecuencia de los viajes botánicos se aumentó continuamente el número de flores nuevas, la pasión por el clavel se fue perdiendo.
Se suele asociar a la alegría y al encanto, en general a todo lo que tenga que ver con el gozo y el amor.
En el lenguaje de las flores están muy relacionados con todos los sentimientos que despierta el amor, cada color tiene un significado concreto: el rojo expresa la admiración hacia la persona amada, el blanco hace referencia al estado puro del amor y el amarillo se asocia a la decepción y al desengaño.

Dibujo © Nan de Bil

La Gata

2011-04-09T08:21:00.001-07:00

Así como a María Félix se le llamaba La Doña o a Raquel Welch El Cuerpo, yo a Faye Dunaway le llamaría La Gata, porque siempre me ha recordado a una preciosa y peligrosa gata.

Bonnie & Clyde * Chinatown * El caso de Thomas Crown

Este año es la imagen del cartel promocional del 64 festival de Cannes y me alegro pues últimamente está un poco olvidada.
Sin embargo fue una de las grandes actrices de finales de los 60 y de los 70 entre cuya filmografía se encuentran películas como:
-Bonnie & Clyde de Arthur Penn, 1967
-El caso de Thomas Crown de Norman Jewison, 1968
-Chinatown de Roman Polanski, 1974
-Network, un mundo implacable de Sidney Lumet, 1976, por la que ganó el Oscar a mejor actriz

Y sobre todo gracias a su magnífica interpretación como novia gangster en Bonnie & Clyde cuyo diseño de vestuario corrió a cargo de Theadora van Runkle (también el de El caso de Thomas Crown) donde los vestidos de Nino Cerruti crearon moda y ella se convirtió en un icono.

Ollie Edwards y Elise Digbi por Aram Bedrossian

El pañuelo en el cuello, los jerseis ajustados y la boina ladeada ya siempre identificaron a una Bonnie provocadora y descarada que coje el cigarro entre los dientes y balancea su pistola y que desde 1968 ha inspirado numerosas portadas y editoriales.

Anna Selezneva por Peter Lindberg para Harper's Bazaar marzo 2010

Blog save Faye!

Feo!

2011-03-26T05:17:00.000-07:00

Uno de los dualismos más universales es el que hay en los conceptos de
belleza y fealdad.

La belleza es un valor estético subjetivo y abstracto que los seres humanos perciben con sus sentidos como algo agradable.

Generalmente lo bello es armónico y debe ajustarse a las pautas y cánones de belleza que cada cultura acepta como ligados a ese concepto.
Para Platón la belleza es la manifestación exterior del bien y el estímulo humano para elevarse a la contemplación del mundo de las ideas. Es el resplandor del bien y la verdad.
Para Aristóteles es sinónimo de armonía entre las partes, simetría y orden.
Para Vitruvio la belleza se relaciona con la proporción, si comprendemos la proporción del cuerpo humano y lo aplicamos a todas las creaciones humanas produciremos belleza. En su teoría se basó Leonardo para crear el hombre de Vitrubio.
Santo Tomás de Aquino y San Agustín la relacionaron con el orden.

Invierno y Fuego
Giuseppe Arcimboldo

La fealdad es el alejamiento del canon de belleza, que es el conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como bonito, atractivo o deseable.
El tema de la fealdad está presente en toda la historia del arte con el afán de mostrar el mal, el dolor o el lado ingrato de la vida, pero la pátina del tiempo ha conseguido que nos hayamos acostumbrado a estas obras derribando esa superficie de fealdad.

Café y Belleza, te alabaré yo?
George Grosz

En el Expresionismo la deformidad y la fealdad pasan de un segundo plano o de un papel anecdótico a un lugar destacado. Arte degenerado.
La estética expresionista está empapada por una estética de la fealdad apostando por la deformidad, la enfermedad y la locura.

El festín de Crystal Renn
Terry Richardson

La fealdad se acentúa en el arte contemporáneo, de ahí la controversia que produce su falta de inteligibilidad para el espectador en la simple contemplación de la obra de arte.

Prada s/s 2008 y MiuMiu f/w 2008-2009

En la moda Miuccia Prada ha sabido jugar la baza del feísmo y muchas de sus propuestas están basadas en la falta de los parámetros que hoy en día forjan la idea de belleza, con un distanciamiento del canon dominante creando en muchos casos una estética particular que ha subyugado a muchos, entre los que me cuento.
Esta misma cualidad está presente en la colección otoño-invierno 2011-2012 de Carven, se aleja de la norma, las proporciones son extrañas, los colores y los materiales variopintos y algunos no muy sugerentes, tiene un aspecto indolente, pero consigue una extraña armonía rancia y mojigata que me ha desconcertado y cautivado.

Carven por Guillaume Henry f/w 2011-2012

Fluor Uro

2011-03-20T03:11:00.000-07:00

"Lo afirmamos rotundamente en nuestro informe más extenso de la temporada: triunfa el color. Las faldas, vestidos que acarician nuevos largos y tops asimétricos deslumbran con una explosión cromática que invade todas las prendas de tu armario y se apropia de tus mejores looks de primavera"

Vogue.es

"Está claro: el fluor arrasa. Y, sin embargo, tú eres de las que una y mil veces te has jurado que nunca te pondrías algo "tan llamativo". Es hora de cambiar de opinión y de ¡fluorizarte! Te ensañamos a salir indemne del desafío."

Telva.com

"Volvemos a vivir una temporada llena de excesos. De nuevo lo más es MAS y en colores nada está escrito sobre ello. Los tonos se encienden al máximo. El naranja, el azul eléctrico, el rosa fresa, el verde lima, el amarillo limón...todos al 100% de saturación para dar alegría a un verano lleno de energía."

Elle.es

"Cuando el uso exasperante del color se convierte en la característica distintiva de un dress code, suspendida entre la actitud snob y la alegría de vivir, entre la transgresión lúdica y la rebelión de las normas, entonces significa que la moda da un giro sobre sí misma para dar nueva vida a ese mismo deseo de experimentación cromática que marcó una parte de los años setenta"

Vogue Italia

La etnia Uro continúa dedicándose a la pesca en sus islas flotantes del lago Titicaca.

Fetish

2011-03-15T10:05:00.000-07:00

Terminaba la anterior entrada hablando de perversión y Marc Jacobs me ha puesto puente de plata en esta misma senda.

Louis Vuitton f/w 2011-2012

Todos nos dimos cuenta de que su colección para Louis Vuitton otoño-invierno 2011-2012 estaba inspirada en Portero de Noche y es que algunas de las pistas eran inequívocas.
Dirigida por Liliana Cavani en 1973 narra la claustrofóbica relación entre la adolescente judía y el oficial nazi que abusa de ella y la somete, primero en el campo de concentración y años más tarde al encontrarse en un lujoso hotel de Viena.
Interpretados por los fabulosos y bellos Charlotte Rampling y Dirk Bogarde.

Louis Vuitton f/w 2011-2012

Película controvertida en su tiempo: escenas explícitas para la época y ambigüedad ideológica eran utilizadas para señalarla.
"Todos somos víctimas y verdugos", se defendía su directora.
No tuvo éxito de crítica pero sí de público.
La ví hace poco y reconozco que es intensa y turbadora, y contiene todo un catálogo de excusas para inspirarse en ella.
Pero no sólo destaca el lado fetish, he encontrado varios nexos con varias de las tendencias para la próxima temporada otoño-invierno.

Valentino f/w 2011-2012

La inquietante inocencia que no es tal.

Charles Anastase f/w 2011-2012

La fría mujer burguesa que oculta un volcán en erupción.

J-C. de Castelbajac f/w 2011-2012

Alexis Mabille f/w 2011-2012

Que bajo sus buenas maneras y sus decentes y bien cortados trajes esconde
todo un arsenal de turbias sorpresas.

Alexander McQ ueen f/w 2011-2012

Este tema ya lo trató Buñuel unos años antes en Belle de Jour

A.F. Vandevorst f/w 2011-2012

A.F. Vandevorst 2011-2012

Como veis Portero de Noche ofrece un amplio surtido de motivos inspiradores,
por lo que ha influido en múltiples editoriales, en publicidad e incluso en vídeos musicales.

Y también de Viena habla mi admirado Leonard Cohen en esta hermosa canción.
Enjoy!

Tetra(b)logía

2011-03-07T12:14:00.001-08:00

Pues sí, las últimas entradas junto con ésta forman una tetra(b)logía dedicada a la ambigüedad, en la que me he remitido a usos y mitos del pasado, que es el maestro del presente,
para buscar ejemplos de mejores tiempos para la confusión.

Pues de todos es sabido que durante siglos hombres y mujeres vistieron de forma similar, sin restar ni aumentar la indumentaria un ápice ni de feminidad ni de masculinidad, pues la identidad sexual no se expresaba en tela.
El antepasado del traje masculino tal como lo conocemos hoy en día, aparece generalizado tan sólo tras la Revolución Francesa, influído por el traje utilizado por la aristocracia inglesa, más campestre y práctica que la francesa, más cortesana, que hasta ese momento y desde hacía tiempo, dictaba las normas en cuanto a vestimenta se refiere.

Ya en el Renacimiento el hombre, al menos el adinerado, que es del que ha quedado testimonio, era todo brocados, encajes, satenes, terciopelos, hilos de plata y de oro.

El traje femenino da un giro de 180º durante la Primera Guerra Mundial, por pura necesidad, y adopta las virtudes del masculino: práctico, cómodo, apto para el trabajo.
Chanel fue una de las pioneras: el pantalón, el tweed, el tejido marinero, los impermeables de chófer, etc y triunfó.
Desde entonces la mujer no ha abandonado estas ventajas y siempre que un creador juega con los polos femenino-masculino en sus propuestas es considerado un acierto.

Pero no veo la misma balanza en el caso contrario.
Desde hace años son varios los creadores que juegan con los géneros, con los clichés sexuales, proponiendo prendas femeninas para el hombre, desde Jean Paul Gaultier a la cabeza a Comme des Garçons pasando por Rick Owens, Vivienne Westwood, etc.
Pero en este caso la interpretación de las colecciones no suele ser de hallazgo, no se califican de virtuosas, sino que se destaca su lado anecdótico, provocador, carnavalesco y si acaso de dirigidas al público gay, tradicionalmente más arriesgado en sus costumbres estéticas, aunque en la actualidad está en un momento pendular que se dirige al extremo "cuanto más oso..."

Y aquí es donde me surge el conflicto: en época de leyes de igualdad no hallo un reflejo de estas propuestas en la calle, por lo menos en la mía,
más bien al contrario;
y entonces me pregunto: ¿es por prejuicio? pero entonces no hay tal igualdad, ¿es por comodidad? pero llevar los pantalones por debajo del culo tampoco es cómodo, por ejemplo, y hay prendas del ropero femenino que tienen un aspecto muy confortable, o ¿es para reafirmar exteriormente una identidad sexual que en otros aspectos va diluyendo sus fronteras?

Para ilustrar la entrada he elegido a uno de esos artistas que me gustan, los que se autorretratan: Pierre Molinier, amante de la ambigüedad y la perversión, he puesto alguna de sus fotos menos comprometidas, podéis ver el resto en la red.
Chispúm!

El Banquete

2011-03-02T12:29:00.000-08:00

"En primer lugar, tres eran los sexos de los hombres, no dos como ahora, sino que había además un tercero que era común a esos dos, del cual perdura aún el nombre, aunque él mismo haya desaparecido.
El andrógino (hombre-mujer), en efecto, era una sola cosa en cuanto a figura y nombre, que participaba de uno y otro sexo, masculino y femenino, mientras que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia (...)

Eran tres los sexos y de tales características por la siguiente razón: lo masculino era en un principio descendiente del sol, lo femenino de la tierra, y lo que participaba de ambos de la luna porque también la luna participa de lo uno y de lo otro (...)
Eran pues terribles por su fuerza y su vigor y tenían gran arrogancia hasta el punto de que atentaron contra los dioses (...) Entonces Zeus y los demás dioses deliberaron lo que debían hacer con ellos (...)
Tras mucho pensarlo, al fin Zeus tuvo una idea (...) fue cortando a los andróginos en dos, como los que cortan las yerbas y las ponen a secar (...)

Así pues, una vez que la naturaleza de este ser quedó cortada en dos, cada parte echaba de menos a su mitad, y se reunía con ella,
se rodeaban con sus brazos,
se abrazaban la una a la otra, anhelando ser una sola naturaleza (...)"
Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de unos a otros innato en los hombres y aglutinador de la antigua naturaleza, y trata de hacer un solo individuo de dos y curar la naturaleza humana (...) En consecuencia, cuantos hombres son sección del ser común que en aquel tiempo se llamaba andrógino, son aficionados a las mujeres (...) y, a su vez, cuantas mujeres son aficionadas a los hombres. Pero cuantas mujeres son sección de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que se interesan más bien por las mujeres (...)

En cambio, cuantos hombres son sección de varón, persiguen a los varones, y, (...) disfrutan estando acostados y abrazados con los hombres (...)
Así pues, cuando se tropieza con aquella verdadera mitad de sí mismos (...) se siente un maravilloso impacto de amistad, de afinidad y de amor, de manera que no están dispuestos, por así decirlo, a separarse unos de otros ni siquiera un instante."

El discurso de Aristófanes
"El Banquete"
Platón

Berdaje

2011-02-22T10:10:00.000-08:00

Las mujeres de tribus indias de Norteamérica como los arapahoe, navajos, bannock o shoshonne, al poco de haber parido ponían a prueba al recién nacido:
lo ponían boca abajo entre un arco y una cesta.

La mayoría de niños iban hacia el arco y la mayoría de niñas hacia la cesta.
Los niños que preferían la cesta y las niñas que elegían el arco se convertían en Niño-Cesta o Niña-Arco, es decir, en berdajes.

En estas tribus tenían al berdaje por un ser distinto, especial. Se les consideraba portadores de fuerzas espirituales superiores y jamás eran proscritos.
El berdaje que quisiera vestirse de mujer y cuidar de los niños podía hacerlo sin censura, el que quería vivir solo, en un tipi apartado, recibiendo a otros hombres durante la noche,
lo hacía sin problema.

El berdaje masculino al estar con otro hombre se conectaba con lo más femenino de su ser
y decubría al hermoso guerrero que llevaba dentro accediendo a un gran poder
reconocido socialmente.
Luego llegó el rostro pálido con sus pantalones...pero ésa es otra historia.

Hermes y Afrodita

2011-02-12T11:57:00.001-08:00

De los amores adúlteros entre Hermes, dios mensajero de multiforme ingenio, y Afrodita, diosa del amor, la lujuria y la belleza, nació Hermafrodito.

Al nacer, su madre avergonzada, lo entregó a las Náyades para que lo criaran y educaran en el sagrado Monte Ida.
Siendo ya un hermoso joven, durante un paseo por el bosque, desnudo se da un baño en una fuente de aguas cristalinas, sin saber que en esta fuente habita la náyade Salmacis.

Esta, al ver la hermosura de Hermafrodito, lo invita a hacer el amor, pero él se resiste a los deseos de la náyade que desesperada, mientras lo abraza, implora a los dioses que nada pueda separarlos.

Deidades

2011-02-07T12:26:00.000-08:00

Las deidades del Alto y del Bajo Egipto deben estar contentas de ver a su pueblo soberano ejercer su legítimo derecho a reclamar libertad.
Yo hacía tiempo que no veía algo tan conmovedor.

Colección de Dior Alta Costura verano 2004

Va por ellos!

I.I.

2011-02-02T13:50:00.001-08:00

Hace unos años, a través de amigos comunes, conocí la existencia de la fotógrafa Irina Ionesco y de su obra, dotada de un estilo propio y soberbio.

No tuve la suerte de conocerla en persona, pero supe de su historia, su extravagancia y de sus gatos.

Parisina de nacimiento pero originaria de Rumanía, donde pasó su infancia.
Su obra es femenina y perturbadora, mórbida y erótica, decadente y barroca, delicada y violenta.

Encuentro cierta afinidad en sus retratos con los de artistas surrealistas como
Man Ray y Brassai y me parecen fantáticos sus atrezzos y sus escenografías.

Realizó una polémica serie fotográfica, entre tierna y turbadora, protagonizada por su hija Eva, aún prepúber, en posturas insinuantes, mostrando unos incipientes senos, maquillada y adornada como una mujer adulta, adelantándose muchos años al editorial realizado con niñas por Tom Ford para Vogue París.
Las dos siguientes fotos pertenecen a esta serie.

Eva Ionesco también fue retratada años más tarde por Pierre y Gilles

Uno de mis tesoros es una de sus fotos, retrato de nuestra amiga Christine,
pero ésta me la reservo.
Blog save Irina!

Para Baphomettt que muestra en su templo una de estas imágenes!

Nostalgia

2011-01-27T17:15:00.001-08:00

Tras los desfiles de Alta Costura cada vez más
me queda un sentimiento de nostalgia.

Echo de menos al Gaultier suntuoso y exótico .

Al Ungaro sensual y mediterráneo.

Al Scherrer de Roland Mouret, contenido y elegante.

Y a Lacroix, y al Balmain de Oscar de la Renta, y a Carven y...

Plegarias atendidas

2011-01-23T02:16:00.000-08:00

Y no han sido las plegarias de Santa Teresa ni las de Truman Capote sino las mías,
y es que por fin Chanel se hizo hombre.

Me encanta esta mezcla de tweed y testosterona.
Es lo más irreverente y divertido de las propuestas para hombre del próximo invierno.

Walter Van Beirendonck fall/winter 2011

Dankzij Walter!

Etnias

2011-01-20T04:06:00.000-08:00

Yo quiero verte danzar como los zíngaros del desierto
con candelabros encima
o como los balineses en días de fiesta.

Yo quiero verte danzar como derviches tourneurs que giran
sobre la espina dorsal
al son de los cascabeles del Kathakali.
Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.

Y Radio Tirana emite música balcánica,
mientras bailarines búlgaros
descalzos sobre braseros ardientes

En Irlanda del Norte, en verbenas de verano,
la gente anciana baila a ritmo de siete octavas.
Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.

En el ritmo obsesivo, la clave de ritos tribales,
reino de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes.
En la baja Padana, en verbenas de verano,
la gente anciana que baila viejos valses vieneses.

Colección Jean Paul Gaultier homme primavera-verano 2011

16 de Enero

2011-01-16T04:23:00.000-08:00

Hoy, 16 de Enero, Helen Folasade Adu, SADE, celebra sus 52 años;
y este año se cumplen 30 de sus inicios en la música con un grupo de funk llamado Pride.

Ella es una sirena y su canto te hechiza.
En los años 80 supuso todo un fenómeno musical, por su música de calidad y por un exquisito estilo propio, que para mí sigue vigente: el estilo permanece.

Sade de espalda descubierta.

Sade de cuello halter y camiseta sari.

Sade de los 80, existencialista y con hombreras.

Sade en blanco y negro.

Sade de frente despejada y sempiternos criollos.

Sade diosa de ébano.

Sade mestiza de los últimos años.

Una de las canciones que más me gustan de ella es este "Why can't we live together" versión de la original de Timmy Thomas de 1973

Blog save Sade!

ExpoNan

2011-01-03T09:09:00.000-08:00

http://leonoticias.c2csoluciones.com/frontend/leonoticias/La-Moda-Pasa-El-Estilo-Permanece-vn62349-vst208

http://www.cabanasraras.ccbierzo.net/

http://www.bierzotv.com/html/2010/12/2010122801_expo-fernando-penamil.html

http://www.bierzotv.com/html/2010/12/2010122901_fernando-lopez-la-moda-pasa-el-estilo-permanece.html

Feliz Nan.vidad

2010-12-22T08:05:00.000-08:00

& kisses 4 all

Misia

2010-12-18T06:54:00.001-08:00

María Sofía Olga Zenaïda Godebska (1872-1950)

Hay personas que son importantes no por lo que hicieron sino por con quién se relacionaron, de quién fueron amigas, por quién fueron admiradas y esos vínculos también hablan de ellas.
Siempre me ha causado admiración esta mujer por ésto mismo y porque es fundamental en la vida de Coco Chanel: es la única amiga que he tenido, decía de ella.

Sólo queremos a las personas por sus defectos: Misia me dio múltiples y variadas razones para quererla. Misia sólo presta atención a lo que no entiende; ahora bien, entiende casi todo. Para ella yo siempre he sido un misterio; de ahí una fidelidad continuamente desmentida, pero que, tras épocas de distanciamiento vuelve siempre a su cauce. Es un ser extraño que sólo podría gustar a las mujeres y a algunos artistas. Ella es a París lo que la diosa Kâli al panteón hindú. Es a la vez la diosa de la destrucción y de la creación.
Chanel citada por Paul Morand en L'allure de Chanel

Renoir, 1903

Misia Godebska de nacimiento, Misia Thadée Natanson Sert por sus matrimonios, pianista de talento llegó a interpretar delante de Liszt, Fauré, Grieg, Debussy y Ravel, inspiró a Proust, recibió el homenaje de poetas como Mallarmé o Reverdy y fue musa de pintores como Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard, Valloton o Renoir.
Cuando conoce a Coco está casada con Jose Mª Sert, pintor y decorador catalán, y dedicada a Serge Diaghilev y sus Ballets Rusos, decide introducir a la aún inexperta y silenciosa Gabrielle en la alta sociedad, reservada a los elegidos, y en su círculo de artistas sobre los que reina por su encanto y generosidad, abriéndole a la joven Chanel las puertas de un mundo fascinante que ejercería sobre ella una gran influencia.

Pierre Bonnard, 1908

El diario de Paul Morand indica la fecha exacta del encuentro entre Misia y Coco, en una cena en casa de Cécile Sorel. "Ella me pareció, cuenta Misia, dotada de una gracia infinita y, como en el momento de partir, la felicité por su hermoso abrigo de terciopelo rojo con borde de piel, ella se lo quitó enseguida para ponérmelo sobre los hombros, diciendo con una encantadora sonrisa que se sentía muy feliz por ofrecérmelo como regalo. No lo acepté, evidentemente, pero el gesto había sido tan bonito que la encontré definitivamente cautivadora y ya no pensé más que en ella. Al día siguiente fui a verla a la rue Cambon."

Misia por Toulouse-Lautrec

"Esa Misia, fuerte como la vida misma, avara, generosa, devoradora del oro, zalamera, intrigante, sutil y comerciante, apreciando y despreciando a hombres y mujeres con sólo una ojeada. Misia del París simbolista, del París fauve, del París de la Gran Guerra, del París de la Paz de Versalles, del París de Venecia. Esa Misia insatisfecha, de mirada penetrante, cuyos ojos permanecían risueños mientras su boca iniciaba la mueca...Para esta golosa insaciable, el hastío seguía al alborozo y el no al sí, como el trueno al rayo..."
Paul Morand, Venises

Misia
Vuillard

Ella era en sí misma un monumento
Marcel Proust

Misia a sa coiffeuse
Vallotton, 1898

The Nantorialist

2010-12-10T13:49:00.001-08:00

Nan Crucero 2010-2011

2010-12-07T08:17:00.000-08:00

Una concesión a mi ego: como las grandes casas, of course, confecciono desde hace unos años cuatro colecciones al año con la característica de que mis colecciones constan de una prenda, en una sola talla y en un único tejido; en fin: piezas muy exclusivas.

Os presento mi colección Crucero 2010-2011:
un pantalón en falsa piel, con rodilleras y largo al tobillo, et voilà!

Con mis jikatabi

La camiseta es vintage, es mi colección otoño-invierno 2007-2008

Perdonad que os dé la espalda.
Arrivederci!

Madame A

2010-11-28T05:06:00.001-08:00

El Vogue Italia del mes de octubre 2009 dedicaba un editorial con fotografías de Steven Klein a la altacosturadicta y heredera de unos cuantos barriles de cerveza Daphne Guinness.

Costaba reconocerla pues estaba transmutada en Madame A, el personaje femenino protagonista de El año pasado en Marienbad

Película realizada en 1961, dirigida por Alain Resnais y con guión de Alain Robbe-Guillet.
Interpretada por una soberbia Delphine Seyrig (A), Giorgio Albertazzi (X) y Sacha Pitoëff (M)

Enmarcada dentro de la Nouvelle Vague es una obra de enigmática belleza y modernidad apasionante.

Película clave de los 60 que rompe como casi ninguna otra con las convenciones narrativas al llevar los recursos del nouveau roman al medio cinematográfico.
Escrita por Robbe-Guillet, uno de los primeros teóricos de este movimiento narrativo, se podría decir que es una película literaria.

Un laberinto. Pasillos infinitos. Un antiguo palacio barroco. Ricos burgueses.
El señor X aborda a la elegante señora A.
Está convencido de que ya se habían encontrado en Marienbad el año anterior y de que entonces ella le prometió que dejaría a M, su acompañante y se iría con él.
Ella no consigue recordar nada de ésto.

Cuando dejé de fumar por primera vez me dormía en cualquier lado.
En la Filmoteca Española de Madrid proyectaban un ciclo dedicado a la Nouvelle Vague, todas aquellas películas de las que tantas referencias tenía y la posibilidad de verlas en V.O. y en pantalla grande, me pareció un regalo.
Sólo conseguí no dormirme en ésta, del resto no vi mas que los primeros minutos.
Y es que Madame A está fabulosa con su vestuario creado por Coco Chanel.

Este film es el alma mater de la colección primavera-verano 2011 de Chanel. Calificada por K.L. como: de este año en Marienbad.

Según Suzy Menkes está presente en la ambientación del desfile con jardín barroco y fuente incluida, en la orquesta de 80 músicos, en las gasas, los tules, las plumas.

Según la insigne periodista es la más hermosa colección que Lagerfeld a regalado a Chanel, yo antepondría otras.

Y para terminar el video de Isobel de Björk, canción que junto con Bitter Sweet Symphonie de The Verve fue interpretada por la citada orquesta durante el desfile.

Cadáveres exquisitos

2010-11-20T06:46:00.001-08:00

Esta técnica artística con tan hermoso nombre, Cadáver exquisito, era muy apreciada por los artistas surrealistas por su carácter colectivo y fortuito.
Un artista iniciaba un dibujo o collage, a continuación doblaba el papel para que no se pudiera ver su aportación y continuaba el siguiente artista y así sucesivamente, el resultado suele ser de una belleza surreal y sorprendente.

Jadarte Loemain*******************************Calsport Dolklein

Yo he querido realizar mi propia interpretación de este juego de azar: he tomado el número de septiembre 2010 "Colecciones" de una archiconocida revista de moda y con mis manitas y mis tijeras la he descuartizado.
He recortado figuras de un tamaño semejante y de distintas casas, he cortado calzado, piernas, prendas inferiores, prendas superiores, prendas de abrigo si las había y cabezas!

Chlodartmax********************************Emies Puccarel

He introducido cada uno de estos grupos en una caja y he ido cojiendo al azar una pieza de cada una de ellas y han ido surgiendo nuevas propuestas, nuevos figurines, hasta exóticas nuevas marcas de diseño fruto del mestizaje de estilos y nombres.

Balce & Gawu*************************Balcharel Gabbenciaga

El resultado no es tan insólito como prometía, las tendencias se han mezclado con naturalidad y sin excesos, bien es verdad que estaba limitado por la oferta de la revista, pero se deduce que la mayoría de opciones en moda son compatibles entre sí.
Y me he dado cuenta de que esto es lo que hacemos en la vida real: compramos aquí y allá y luego influidos por el humor del día, el clima, el plan, etc vamos creando nuestros Cadáveres Exquisitos cotidianos.

Collages exquisitos © Nan de Bil

Encajadas

2010-11-11T11:56:00.000-08:00

La colección primavera-verano 2008 de Prada es la que más me ha sorprendido de las últimas presentaciones de la firma.
Tuve que verla varias veces para integrarla y saborear su esencia.
La definían dos coordenadas: severidad de forma y color y un fastuoso encaje, en su mayoría guipur.

Prada otoño-invierno 2008

Desde entonces periódicamente veo en propuestas de distintas casas el mismo tema: modelos "encajadas" de la cabeza a los pies; y lo disfruto, francamente, me parece un material delicado y mórbido a la vez, he ahí su virtud.

Dolce&Gabbana otoño-invierno 2009

Burberry Prorsum otoño-invierno 2010

Celine otoño-invierno 2010

Christopher Kane otoño-invierno 2010

Brioni primavera-verano 2011

Dolce&Gabbana primavera-verano 2011

Christopher Kane primavera-verano 2011

Seguro que no soy objetivo al ver en estas colecciones una herencia de Prada, no he hecho una revisión retrospectiva, pero es que para mí entre Coco Chanel y Miuccia Prada sólo existe Rey Kawacubo y algún que otro destello fortuito.

Grisis

2010-11-04T12:32:00.001-07:00

Echo un vistazo atrás para recordar el presente visionando las propuestas para este otoño-invierno de varios diseñadores. Y me encuentro con la cruda realidad:

que la mayor celebridad de nuestros días, reina de los podiums desde hace varias temporadas, estrella de todos los noticieros y que extiende sus dominios por toda la aldea global, se apodera prácticamente de todas las pasarelas.

Y la moda, tan sensible al más leve movimiento sísmico social, encantada le rinde pleitesía, la seduce, la utiliza y la transforma, entonces y sólo entonces la internacional Crisis se convierte en Grisis.
Y no sólo cromática, en los peores casos también conceptual.

Claude Cahun

2010-10-23T04:20:00.000-07:00

Supe de Claude Cahun hace unos meses en la exposición La subversión de las imágenes en la fundación MAPFRE de Madrid.
Me suelen atraer los artistas que se autorretratan, esa búsqueda de uno mismo a través de la propia imagen, por lo que esta artista me llamó la atención.

Claude Cahun era en principio Lucy Renée Mathilde Schwob (Nantes 1894-Isla de Jersey 1954), se cambió de nombre y eligió uno que es igual para hombre que para mujer como un detalle más de su búsqueda del tercer sexo, aquel que borra las distinciones entre femenino y masculino, cuestionando la atribución social de una identidad a través del sexo.

En sus retratos no muestra las diferencias anatómicas entre ambos sexos y a través de ellos indaga en el tema de la identidad, el cuerpo y la definición del yo.
En sus fotos el rostro y la mirada son lo fundamental, lo demás son accesorios, maquillaje y ropa, lo que también despertó mi interés ya que invita a la reflexión sobre el papel que la indumentaria tiene en nuestra identidad como individuos, tanto social como sexual, a veces elegido pero normalmente dentro de unos límites marcados por lo establecido socialmente.

Escritora, mujer de teatro, artista plástica, fotógrafa, con una gran implicación política, su obra es de difícil clasificación. Se asoció al grupo surrealista pero se saltó el papel que dicho grupo asignaba a la mujer: el de musa. Durante mucho tiempo durmió el sueño del olvido hasta que en los últimos años se ha recuperado su memoria y la importancia de su obra como referencia indispensable en la historia del autorretrato femenino, ya que es probablemente la primera artista dedicada a este género de una forma sistemática. Podría decirse que es la precursora de artistas como Nan Goldin y sobre todo Cindy Sherman.

"ME VEO, LUEGO EXISTO"

Claude Cahun